«He vivido en Varsovia toda mi vida, pero nunca me he sentido particularmente bienvenido en Praga», dijo Tomasz, sin intentar disipar las historias de horror que había escuchado sobre el vecindario. «Es como si supieran que eres un extraño del otro lado del río».
Cruzamos el Vístula por el puente Śląsko-Dąbrowski, en dirección a la ruta turística más transitada del casco antiguo de Varsovia hasta la orilla derecha menos visitada. Desde aquí no se veía tan aterrador, escondido detrás del exuberante y verde parque que bordea el otro lado del río. Solo las dos torres de la Catedral de San Miguel Arcángel y San Florián Mártir son lo suficientemente altas como para ser visibles detrás de la línea de árboles.
Descrito como «inquieto» en el mejor de los casos y «peligroso» en el peor, Praga ha estado considerada por mucho tiempo fuera del alcance de los turistas. De hecho, Tomasz, nuestro guía turístico por la tarde, nos informa que incluso muchos nativos de Varsovia consideran que una noche en Praga es demasiado extraña para su comodidad.
Supongo que sus miedos están justificados. Durante décadas, esta área ha sido el hogar de los más pobres de Varsovia, que viven en bloques de viviendas en ruinas y rodeados de calles «administradas» por bandas criminales. Incluso se ganó el apodo de «El Triángulo de las Bermudas».
No es de extrañar, que las personas aquí puedan parecer un poco frías para los extraños. Mientras que la orilla izquierda de Varsovia ha estado en auge en términos de desarrollo y regeneración, Praga ha quedado en el frío, considerada por los funcionarios como abandonada e irreparable.
Tanto política como geográficamente, Praga siempre estuvo separada de Varsovia propiamente dicha. Con la incapacidad de construir un puente sobre el Vístula (la gente solo podía cruzar cuando el río se congelaba en las profundidades del invierno, o en barco durante el verano), permanecieron en ciudades independientes hasta que se unieron por el rey Stanislaw August Poniatowski en 1791. El nuevo distrito de Praga no duraría mucho; Solo 3 años después, durante la Batalla de Praga, el ejército ruso invasor masacró a 20,000 residentes y arrasó todo el distrito.
Nuestra primera parada fue un recuerdo de esa ocupación rusa; Santa María Magdalena en Solidarnosc, una iglesia ortodoxa rusa construida en el lugar de una catedral destruida para mostrar el dominio ruso sobre la Polonia católica. Es una hermosa estructura bizantina que de alguna manera logró sobrevivir a la Segunda Guerra Mundial con mínimos daños.
Al otro lado de la calle de Santa María Magdalena se encuentra la iglesia más importante del distrito, la Catedral de San Miguel Arcángel y San Florián el Mártir. No solo es un símbolo del distrito, sino también es un signo de la independencia y el desafío de Praga contra el dominio extranjero. Fue construida en el siglo XIX en respuesta a la rusificación forzada de Polonia bajo la ocupación zarista, sus agujas diseñadas para empequeñecer a la cercana iglesia ortodoxa. Desafortunadamente, no tuvo tanta suerte durante la guerra, y solo quedan sus paredes externas y las estatuas de sus dos santos sobrevivientes.
El distrito quedo casi intacto después de la guerra. El ejército ruso llegó a Praga en julio de 1944, pero se detuvo en el Vístula, ya que el centro de la ciudad fue demolido sistemáticamente por los nazis tras el levantamiento de Varsovia. Esa devastación total del centro de Varsovia significa que toda la orilla izquierda, incluida la «Ciudad Vieja», es prácticamente nueva, mientras que Praga es todo lo que queda de la ciudad anterior a la guerra. Es genuinamente viejo, decrépito y antiguo.
Los cristales rotos de las ventanas y la pintura desteñida ocultan la grandeza art nouveau que alguna vez estuvo en exhibición. Las fachadas están llenas de agujeros de bala que aún no se han cubierto después de más de 70 años de que se dispararan por primera vez. Algunas calles están en la misma condición en que estaban en 1945.
Es por esto que Roman Polanski decidió usar Praga como lugar de rodaje de su película nominada al Oscar «The Pianist», sustituyendo las calles Mala y Konopack por el Gueto de Varsovia. Observando esas calles ahora, puedes ver por qué fueron elegidas. Solo las antenas parabólicas que salpican los edificios y los automóviles modernos estacionados en la calle indican que, de hecho, es el siglo XXI.
Tomasz nos condujo a través de un laberinto de puertas cubiertas de vegetación, callejones húmedos y escaleras polvorientas para que pudiéramos ver brevemente la Praga de antes de la guerra. Los frescos que se desvanecen pasan desapercibidos en los rincones y grietas del distrito, y las velas aún parpadean junto a las estatuas de la Virgen María en patios escondidos.
Todavía hay más de 100 de estas pequeñas capillas repartidas por la zona. Fueron erigidas para sustituir iglesias bombardeadas durante la ocupación nazi, pero todavía siguen presentes a día de hoy.
En uno de los patios del distrito, en la calle Targowa 56, Tomasz quería mostrarnos cómo el vecindario está cambiando lentamente. Apartó las pesadas puertas de madera y nos hizo pasar. Este bloque de viviendas, adyacente al mercado más antiguo de la ciudad, Rozycki Bazaar, ha sido parte del área desde 1865 y tiene una historia importante. Fue construido por Karol Juliusz Minter, propietario de la fundición que creó la famosa escultura de sirena de Varsovia.
Desafortunadamente, como con gran parte de las viviendas de Varsovia, quedó en mal estado después de la guerra, pero recientemente ha tenido una nueva vida en sus paredes. El pequeño patio interior había sido completamente pintado con un arco iris de colores brillantes y salpicado de maceteros de follaje verde en cascada.
Esto es típico de la Praga moderna. A medida que aumentan los precios de las propiedades en el centro de la ciudad, el área ha visto una afluencia de estudiantes y artistas que buscan alojamiento barato y la decrépita Praga es uno de los pocos lugares con un precio lo suficientemente bajo. Con ellos, han traído una floreciente escena artística.
El número 56 de la calle Targowa es solo un ejemplo. Tomasz explicó cómo este edificio estaba vacío y los estudiantes de arte se habían apoderado de este pequeño espacio para organizar un desfile de moda. Se instaló una pasarela a través del centro y en una esquina, un bar servía bebidas mientras que en la otra tocaban DJ.
Al estilo típico de Praga, no todos los residentes han estado contentos con esta invasión bohemia, sin poder aceptar la afluencia de arte y cultura. Sienten que se está diluyendo la sensación histórica del vecindario, que los jóvenes están cambiando sus calles sin consultarlos. Por el momento, sin embargo, la revitalización de la orilla derecha parece imparable. Está lleno de vida y se está convirtiéndose rápidamente en una de las nuevas capitales creativas de Europa.
Fabryka Trzciny ha sido considerado durante mucho tiempo el catalizador que impulsó el resurgimiento de Praga. Antiguamente una fábrica que producía mermelada, luego salchichas y finalmente zapatillas deportivas, el edificio abandonado fue comprado por el productor de televisión Wojciech Trzcinsk y transformado en un centro de arte. Ahora alberga bares y auditorios y se usa regularmente para proyecciones de cine, espectáculos de arte y conciertos. Comenzó una tendencia que ha continuado en toda Praga.
Al día siguiente, quería explorar un poco más de esta floreciente escena artística sin la carga de un grupo de turistas, así que tomé el tranvía número 26 desde el casco antiguo de Varsovia hacia la Fábrica Soho. Este sitio postindustrial, anteriormente hogar de la fábrica de municiones Pocisk y la fábrica de motocicletas de Varsovia, ha sido completamente recuperado como un subdistrito artístico.
No solo puede encontrar algunos de los mejores restaurantes de la ciudad, como Warszawa Wschodnia de Mateusz Gessler, también hay estudios creativos, museos, teatros, así como mercados de alimentos orgánicos y eventos culturales. Desafortunadamente, cuando el día que visité el mercado estaba cerrado y no había espectáculos de arte, festivales o proyecciones de cine, pero valió la pena mi tiempo para pasear y mirar los automóviles Trabant de colores brillantes estacionados en el frente, junto a enormes letras descartadas de viejos letreros de neón.
Son los letreros de neón, y más específicamente el Museo de Neón, lo que atrae a la mayoría de los visitantes a esta parte de Praga.
El primer letrero de neón en Varsovia se encendió en 1926. En el período de entreguerras, hubo una proliferación de este tipo de letreros, lo que resultó en casi 70 iluminando las calles. Después de la muerte de Stalin, el «Khrushchev Thaw» de los años 50 y 60 marcó el comienzo de la «neonización». Varsovia, aún en ruinas y envuelta en la oscuridad, se convertiría en la capital europea de los neones. Pronto la ciudad se bañó en un mágico resplandor de neón. Los anuncios se convirtieron en un símbolo de la Polonia postalinista «culturalmente relajada».
En 2004, David Hill y su compañera Ilona Karwinska quedaron tan impresionados por los neones restantes que decidieron documentarlos. Una cosa llevó a la otra e incluso comenzaron a adquirir carteles antiguos, a menudo oxidados y en mal estado. A Ilona le resultó tan difícil ver que se destruían muchos de los carteles que decidió salvar la mayor cantidad posible, y finalmente acumuló lo suficiente como para abrir la colección al público. Nació uno de los museos más extravagantes y mejores de la capital polaca.
Terminamos nuestro recorrido con Tomasz a las 11 de la noche en el 22 de la calle Listopada, otra antigua fábrica que se había transformado en un nuevo espacio de arte comunitario y local nocturno. Las paredes desmoronadas y llenas de balas han sido adornadas con graffitis y franjas de luces de colores colgadas del área de asientos al aire libre. Puede ver aquí por qué Praga está a la vanguardia de la vida nocturna de Varsovia, atrayendo a juerguistas de todos los rincones de la ciudad.
Listopada 11 ahora alberga 4 bares y un nuevo albergue de temática artística, el Hostel Fabryka. En el interior encontramos artistas trabajando, pintando paisajes panorámicos e industriales de Praga. Parecía un final apropiado para la gira; para ver el viejo Praga fusionándose con lo nuevo, para crear algo verdaderamente único que los residentes puedan celebrar. La inclusión de un albergue muestra cómo el vecindario espera atraer la mayor cantidad de visitantes posible.
Puede ser un poco áspero, bohemio y, a veces, poco acogedor, pero al deambular por Praga no puedes evitar sentir que estás es una ciudad auténtica. El pulso y la energía de Praga son palpables mientras los jóvenes dan nueva vida a lo que alguna vez fue un vecindario pisoteado y abandonado.
Lejos de la hermosa arquitectura del casco antiguo, entre los bloques de torres y las viviendas derruidas hay un barrio artístico que debes visitar. «Up-and-coming» es una frase que se usa mucho, y aunque Praga todavía está a años luz de ser el próximo Dalston o Brooklyn, eso es exactamente por qué es tan encantador. Una visita a Praga ya no tiene la misma sensación de peligro y tal vez, finalmente, estén listos para aceptar tanto el cambio como una nueva afluencia de visitantes.
Cosas que ver y hacer en Praga
Zoológico de Varsovia
Lo último que esperaba ver al entrar a Praga en Aleja Solidarności era un oso parado en la carretera. Por extraño que parezca, el zoológico de Praga se encuentra directamente al frente de esta calle llena de tráfico y se puede ver a los osos viviendo en una isla al borde del Parque Praski con solo un pequeño foso que separa a las bestias de 180 Kg de los peatones que pasaban. Lo vi tal vez como una señal de la naturaleza menos acogedora de los distritos, una advertencia para asustar a los visitantes, pero Tomasz me informó que tuvimos la suerte de verlos, ya que generalmente son mucho más escurridizos.
Incluso si, como yo, no eres fanático de los zoológicos o de los animales confinados, el zoológico de Varsovia es interesante en un contexto histórico. La villa en el centro del complejo es donde el director del zoológico Jan Żabiński y su familia escondieron a más de 200 judíos durante la Segunda Guerra Mundial, y finalmente los salvaron de los nazis.
Bazar Różyckiego
El mercado más antiguo de Varsovia, Bazar Różyckiego, alguna vez fue considerado el mejor lugar para comprar en la ciudad. Desafortunadamente, ahora es una sombra de lo que era, pero es un gran lugar para echar un vistazo a la vida local en Praga. Aunque el mercado negro prosperó aquí bajo los regímenes nazis y comunistas, ahora es más probable que encuentres montones de zapatos, artículos para el hogar de mal gusto y adornos kitsch.
Museo de neón
- Lunes, miércoles y viernes: 12 p.m. a 5 p.m.
- Sábado 12 pm – 6pm.
- Domingo 11 am – 5 pm (cerrado martes)
- Entrada: 12 PLN
Fábrica Soho
Lo que alguna vez fue un enorme complejo industrial que contiene la Fábrica de Municiones Pocisk y la Fábrica de Motocicletas de Varsovia ahora alberga un nuevo subdistrito artístico de la ciudad. No solo puedes encontrar algunos de los mejores restaurantes de la ciudad, como Warszawa Wschodnia de Mateusz Gessler, sino que también hay estudios creativos, museos, teatros y durante el fin de semana puedes visitar el mercado de alimentos orgánicos. Estáte atento al calendario cultural de la fábrica para eventos como proyecciones de películas y festivales de música.
Muzeum Warszawskiej Pragi
Ubicado en la calle Targowa 50/52, en uno de los bloques residenciales más antiguos de la ciudad, el Museo de Varsovia Praga solía ser una de las casas de oración para la comunidad judía local, pero ahora contiene exposiciones que detallan la historia del vecindario. El Salón de Historia es una línea de tiempo de la margen derecha que te llevará desde el siglo XVI hasta hoy, mientras que en el primer salón se encuentra el Mercado de Praga que explica las tradiciones comerciales del distrito.
- Martes, miércoles, viernes y domingo: de 10 a.m. a 6 p.m.
- Jueves: 10 am – 8 pm
- Entrada: 15 PLN
Dónde beber en Praga
W Oparach Absurdu (En Las Nieblas del Absurdo)
Si alguna vez hubo un bar que estuvo a la altura de su nombre, entonces es este. Piense en colores brillantes, adornos kitsch y habitaciones llenas de muebles de mercadillo. W Oparach Absurdu se extiende a través de varias salas con un entrepiso accesible por una escalera destartalada donde generalmente encontrarás bohemios y estudiantes locales relajándose con un libro tomando un café o una de las pequeñas pero buenas selecciones de cervezas artesanales locales.
Listopada 11 no.22
Un patio fresco en el centro de Praga que alberga varios bares, clubes y espacios de arte. Aunque lo visité en invierno, me imagino que es un gran lugar para pasar la noche durante una cálida noche de verano cuando puedes beber en el graffiti cubierto patio bajo las brillantes cuerdas de luces de colores. Aquí puedes encontrar Hydrozagadka, Saturator, Zwiazmnie y Sklad Butelek. La mayoría son de entrada gratuita, así que espere que el área esté poblada principalmente por estudiantes.
Fabryka Trzciny
Antiguamente una planta de mermeladas y conservas, antes de convertirse en fabrica de caucho y más tarde en una fábrica de zapatos, el edificio que ahora es Fabryka Trzciny ha visto muchos cambios desde su construcción en 1916. La fábrica fue renovada y reabierta como centro de arte en 2003 y es visto como el catalizador que impulsó el resurgimiento de Praga. Repartidas en dos plantas, encontrará una cafetería, un bar y un gran espacio para conciertos.
Dónde alojarse en Praga
Hostel Fabryka
Si bien la ubicación de este albergue es perfecta para aquellos que buscan probar lo mejor de la vida nocturna de Praga, se encuentra junto a 4 bares y discotecas en 11 Listopada no. 22 – también tiene mucho más que ofrecer que solo beber y divertirse. El edificio anteriormente abandonado se ha transformado en un espacio elegante y minimalista que contiene dormitorios y habitaciones privadas, áreas comunes e incluso estudios de artistas.
Esperamos que te haya gustado este artículo y te animes a visitar este fascinante barrio. Recuerda que en VisitaPolonia tenemos un tour preparado especialmente para recorrer Praga con sus principales atractivos y todo esto de la mano de un guía privado y totalmente en español.
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